CX-RES

Elégant 2 axes ultra léger

Ce joli modèle est issu d'un kit à construire en bois. C'est un petit planeur dessiné par Jeroen Kole et Vincent Merlijn qui est produit aux Pays-Bas, inspiré des planeurs de formule RES (comme Rudder-Elevator-Spoiler, autrement dit Direction/Profondeur/Aérofrein). Cependant, ce petit modèle n'est équipé qu'en 2 axes et ne possède donc pas d'aérofrein mais on s'en dispense sans problème.


Cette frêle dentelle demande un peu de soin lors de l'assemblage car la majorité des pièces est en balsa. L'aile est d'une seule pièce mais elle ne fait que 1 m d'envergure. Et chose pratique, le stab est démontable. Le CX-RES peut donc être trimballé facilement un peu partout.


Ce n'est pas un lancé-main qu'on projette très haut par le saumon, il faut le tenir sous le fuselage comme "dans le temps"... Son poids-plume et sa maniabilité obtenue par son aile à dièdre multiple permet de le faire évoluer sur de toutes petites pentes. Un muret de rocher sur la plage suffit à combler notre bonheur.

Descriptif

Le site du fabricant est curieusement fait car il ne mentionne aucune caractéristique du modèle à part son poids final (150 à 160 g). Heureusement, de nombreuses photos et même des vidéos détaillent le contenu du kit et l'assemblage (à suivre, ou pas...).

Caractéristiques techniques
Fabricant : Aviationtoys Modèle : CX-RES Prix TTC indicatif : 89,95 € Caractéristiques Envergure : 100 cm Longueur : 85,5 cm Masse : 166 g Surface : 15,6 dm² Charge alaire : 10,6 g/dm²		Equipements Récepteur : Radiomaster R84 Servos : Hitec HS-40 Pack : Lipo 2S 500 mAh Bec : Matek Micro BEC 6/30V - 5V/9V Radio : 2voies

Contenu du kit

Lorsque j'ai vu passer sur un réseau social quelques photos de ce planeur, j'ai immédiatement été séduit par ses lignes et j'ai commandé le kit chez le fabricant hollandais dans la foulée... alors que je n'en avais vraiment pas besoin. On appelle ça un coup de foudre.
Le petit carton est arrivé quelques jours plus tard. Dedans, plusieurs planches de balsa très léger découpées au laser, tout comme une autre en contreplaqué aviation. Tout est livré avec la poutre en tube carbone tressé, les commandes en jonc carbone coulissant dans des gaines en plastique, quelques morceaux de corde à piano pliés, la visserie métallique et même l'entoilage thermorétractable blanc translucide.

Le petit carton et son contenu. De bons matériaux avec du contreplaqué aviation et du balsa léger, un travail de qualité. A noter que le film d'entoilage thermorétractable blanc translucide est livré.

Equipement électrique et électronique

Le fuselage est très étroit et il faut donc prévoir très vite l'équipement qu'il faudra y installer. J'ai opté pour des servos Hitec HS-40. Le kit que j'ai commandé est un des premiers produits et la platine n'était pas évidée suffisamment pour les recevoir. J'ai donc dû limer pour que ça rentre. Le fabricant contacté m'a répondu que désormais les ouvertures sont suffisantes pour ces servos-là, petits et surtout abordables.
Pour le récepteur, j'ai installé un minuscule Radiomaster R84 de 3 g qui a une portée de 1 km... quand les antennes ne sont pas enfermées dans une cage de Faraday. Nous en reparlerons. Pour alimenter tout ça et obtenir un centrage sans plomb, j'ai choisi un pack Li-Po 2S 500 mAh avec des éléments tout en longueur, qui rentrent tout juste. Et pour réguler la tension, j'ai installé un Matek Micro BEC 6/30V - 5V/9V de 1 g.

L'équipement installé : 1 récepteur Radiomaster R84 de 3 g, 2 servos Hitec HS-40, un Micro BEC Matek 6/30V - 5V/9V de 1 g et un Li-Po 2S 500 mAh qui participe au centrage.

Construction du fuselage

Les découpes sont toutes effectuées au laser. Le balsa très tendre peut apparaitre très légèrement brûlé sur les pointes mais ça ne pose pas de problème. Un cutter pour détacher les pièces et une petite lime pour retirer les points de maintien seront utiles.
Bien réfléchir avant d'attaquer les collages car il n'y a pas de plan. Certaines pièces ne pourront plus être glissées entre d'autres qui seraient déjà collées. Ce roman-photo pourra vous aider...

Aperçu des découpes. Que ce soit pour le balsa très tendre ou le contreplaqué, c'est très propre.


Les accessoires sont livrés, y compris l'assise du stab déjà mise en forme dans un petit morceau de balsa.


Un film adhésif recouvre la planche de contreplaqué pour que les pièces restent solidaires. Après l'avoir retiré, les pièces sont détachées avec une pointe de scalpel.


Les platines sont prévues pour envelopper les écrous métalliques.


Les différents morceaux sont réunis avec de la colle blanche ou de la cyano épaisse.


Ces pièces serviront pour l'assise du stab qui reste démontable.


Les différentes platines sont collées dans un des doublages de flanc.


L'autre doublage est mis en place après avoir glissé le couple arrière. Celui-ci dépasse à l'extérieur, c'est volontaire.


La partie arrière forme un solide caisson. C'est ensuite au tour de la partie avant, avec son couple frontal qui doit être collé perpendiculairement.


Les couples se glissent dans la platine horizontale.


Les deux parties assemblées sont prêtes à être réunies.


La partie avant se glisse dans l'arrière via la platine qui trouve dans place dans les encoches existantes.


Les flancs sont marqués de quelques rectangles qu'il ne faut surtout pas percer complètement. Il faut les creuser à l'aide d'une lime plate afin de laisser passer tout juste les tenons de la platine et du couple arrière.


On vérifie que tout s'assemble dans forcer. Le but est que l'extérieur des flancs en balsa reste uni avec cet assemblage invisible.


Quand c'est prêt, on colle l'armature en contreplaqué contre l'un des flancs, puis on ajoute le second.


Ne pas oublier de glisser la platine porte écrou de la cabine. De nombreuses pinces permettent de bien maintenir l'ensemble durant le séchage. La conception évite d'avoir un fuselage "banané".


C'est assez curieux mais les coffrages se collent à l'intérieur des flancs. Ils sont déjà découpés à la forme adéquate.


*Le collage s'effectue à la vinylique (ou aliphatique) posée au pinceau. Les pinces permettent de bien plaquer les flancs durant le séchage.*


*L'arrière est pincé et reçoit également la petite pièce formant le coffrage supérieur.*


Les angles ont été comblés par un congé de colle déposé au pinceau depuis l'intérieur du fuselage.


Le nez est confectionné d'un empilement de pièces en balsa de forme dégressive qui emprisonnent l'âme centrale en contreplaqué.


*Même chose pour la cabine. Les pièces placées vers l'intérieur sont évidées.*


Par la suite, j'ai trouvé que l'empilement formant la trappe était un poil trop étroit. Pour qu'elle s'aligne parfaitement avec les flancs, je l'ai élargie en collant bandes de balsa piochées dans les chutes.


*Le coffrage devant le bloc de nez est constitué de 3 épaisseurs.*


*Il est collé dans l'alignement du couple frontal. Après séchage, les flancs sont arasés puis l'ensemble est poncé sur une cale bien plane.*


Le nez peut alors être collé en faisant attention à ne pas le mettre tête en bas.


Une languette a été découpée dans une chute pour se glisser entre les flancs du fuselage. Après ajustage, elle est collée sous la trappe. On devine à droite les morceaux qui ont été ajoutés de chaque côté de la trappe pour l'élargir légèrement afin qu'elle fasse pile la largeur du fuselage.

Assemblage des empennages


Quasiment toutes les pièces formant les empennages sont différentes. J'aime bien la base du volet de direction ajouré à la forme du logo du fabricant.


Les croisillons doivent être bien identifiés. Ils ont un emplacement spécifique. On voit qu'il n'y a pas de plan ; tout s'assemble naturellement.


*Les empennages sont assemblés en un seul morceau. Les gouvernes seront séparé après assemblage.*


Le chantier est protégé par un film plastique. Après séchage, les assemblages sont posés sur un morceau de papier de verre à gros grain qui les empêche de glisser pendant qu'on uniformise la surface avec une cale équipée de papier de verre plus fin.

Fabrication de l'aile


Voici les planches avec les pièces pour fabriquer l'aile. Attention à bien les identifier en les plaçant dans le bon ordre.


On attaque par la partie centrale, plane, en positionnant le longeron sur le chantier et en glissant les nervures dessus. Elles ont des talons de nervures qui doivent eux aussi être en appui sur le plan de travail.


Un second longeron est glissé à l'avant. Pour coller le bord de fuite, il est nécessaire de retourner l'aile en laissant les dièdres du longeron déborder du chantier.


*Une équerre permet de s'assurer que le longeron et les nervures forment bien un angle droit avant de coller le bord de fuite.*


*Côté parties mitoyennes, les nervures sont d'abord placées tête en bas sur le longeron avant que l'ensemble soit retourné.*


Les dernières parties avant les saumons sont collées sur un longeron qui inclue le dièdre. Pour coller le bord de fuite, il faut là encore retourner les éléments au bord du chantier.


La voilure prend forme avec les 5 tronçons assemblés.


Au centre de l'aile, des empilements de balsa viendront combler l'écart entre les nervures.


*Encollage à la vinylique puis séchage sous presse, en retirant les débordements de colle aussitôt.*


Les bords d'attaque sont déjà fraisés. Pour les coller, les tronçons d'aile doivent être maintenus plaqués sur le chantier afin d'éviter tout vrillage.


*Des triangles de balsa découpés dans des chutes ont été collés contre les bords d'attaque et les nervures externes pour maintenir l'équerrage.*


Aux extrémités de l'aile, le bord d'attaque forme une courbe. Des encoches sont donc pratiquées à l'intérieur avec une scie fine. La pointe des nervures est également poncée pour bien accueillir la baguette.


*Une fois les bords d'attaque collés, passons aux coffrages, en commençant par l'extrados de la partie central.*


Il faut le recouper précisément en largeur afin qu'il recouvre le longeron avant en s'appuyant sur les nervures et contre le bord d'attaque.


Pour les parties mitoyennes, c'est plus compliqué car les bords d'attaque sont courbe. J'ai donc retourné l'aile, plaqué le coffrage contre les nervures et longé le bord d'attaque à l'aide d'un scalpel.


*Même procédé pour les parties externes.*


L'excédent qui dépasse de chaque côté est recoupé au ras des nervures.


*Le coffrage triangulaire au centre de l'aile peut alors être mis en place.*


Il est temps de supprimer les talons de nervures. Un petit coup de cutter puis on fignole à l'aile d'une lime à ongles en carton.


Coffrage de l'intrados. Là, c'est un peu plus compliqué à cause du dièdre aux extrémités du longeron qui dépasse. Il faut surélever l'aile du chantier. Le collage est effectué à la colle blanche déposée sans excès au pinceau.


*Afin de rester bien rectiligne sans se voir déformé par les pinces à ligne, une baguette rigide est glissée en appui sur le coffrage.*


Pour les tronçons mitoyens, c'est un peu plus compliqué à cause du bord d'attaque courbe. On place le coffrage à l'intrados, en appui sur le longeron puis on marque l'emplacement du bord d'attaque au deux extrémités pour définir ce qui doit être recoupé.


Ensuite, on retourne l'aile qu'on pose sur le coffrage, en alignant les marques faites précédemment contre le bord d'attaque et on se sert de celui-ci pour guider la lame du cutter. Le coffrage découpé peut servir de gabarit pour découper celui de l'autre demi-aile.


Collage à la colle blanche en maintenant l'ensemble plaqué par des aiguilles et éventuellement du ruban adhésif. Quand c'est sec, on peaufine en ponçant l'excédent de la baguette au bord d'attaque dans le prolongement du profil.

Ajustage de la cabine par rapport au bord d'attaque


On s'assure que le bord d'attaque est bien en forme puis on le place sur le fuselage, en appui contre la cabine. Si tout va bien, celle-ci peut être collée provisoirement à l'aide de quelques gouttes de cyano.


Le fuselage est alors profilé, en alignant d'abord les blocs dans le prolongement des flancs puis en ponçant à 45° et enfin en affinant tous les angles pour obtenir des formes fluides.


*Les talons de nervures sont retirés puis les parties externes sont coffrées selon le même principe que les précédentes.*


Les saumons sont composés de 2 épaisseurs de bois contre-collées. L'évidement représente le logo du fabricant, un sabot ailé.


L'épaisseur sur saumon correspond tout juste à celle du profil. Il est possible de rajouter une chute de balsa en appui contre la nervure, qui disparaitra presque totalement lors de la mise en forme par ponçage.


Collage des tronçons. D'abord ceux des saumons, en s'assurant que les angles de dièdre sont parfaitement identiques, puis l'ensemble contre le panneau central, bien alignés eux aussi.

L'aile est terminée, simple mais plutôt élégantes avec ses bords d'attaque et de fuite courbés ainsi que ses dièdres composés.

Mise en croix


L'emplacement de la poutre doit être creusé entre les flancs. On procède délicatement à l'aide d'une lime queue de rat. Ne pas la coller pour le moment.


Pour marquer l'emplacement des vis de fixation sous l'aile, une vis métal a été recoupée puis limée en pointe. Vissée dans un écrou du fuselage, elle dépasse légèrement, juste de quoi marquer l'aile comme un poinçon.


On perce à un diamètre un peu plus petit que la vis de fixation et on ajuste d'un coup de lime.


On répète l'opération avec la vis à l'arrière. La cabine peut alors être retirée délicatement à l'aide d'une lame de cutter.


L'assise du stab est confectionnée d'un empilement de balsa et de contreplaqué emprisonnant les écrous de fixation.


Pour le stab comme pour la dérive, il faut séparer les gouvernes des plans fixes avec un coup de cutter bien placé.


La poutre doit être fendue afin d'y glisser la dérive mais aussi les commandes de direction et de profondeur. Un disque à tronçonner sur une mini-perceuse donne de bons résultats. Attention à ne pas riper, ni être trop gourmand...

La cellule est terminée et a belle allure.

Entoilage et décoration

Le kit est livré avec 1 m de film thermorétractable blanc translucide. Attention à ne pas faire de chutes, c'est tout juste suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas eu de quoi recouvrir le fuselage. Il a donc reçu pour sa part de l'Oralight blanc (chromé sur sa face interne, ce qui semble avoir joué sur la réception radio).


En s'appliquant, il est possible d'entoiler les parties fixes et les gouvernes en même temps, ce qui permet de réaliser directement les charnières avec le film d'entoilage. Ca ne bouge pas dans le temps et c'est très propre. Attention quand même à ne pas vriller la cellule durant cette étape de recouvrement.


Le décor a été tracé à l'informatique puis découpé dans du vinyle autocollant. Ici, c'est du film couleur or brillant un peu "bling-bling" mais qui procure de jolis reflets. Du noir est utilisé pour donner un peu de profondeur visuelle aux lettres.

Installation des équipements

Le gaines sont disposées de façon à déboucher directement en face des guignols en contreplaqué.

Le collage s'effectue à l'époxy après avoir découpé précisément l'entoilage au niveau de l'encoche.

Lorsqu'on est certain de l'emplacement du stab, avec sa gouverne qui ne frotte pas contre la dérive, on dépolit le tube carbone et on colle à l'époxy le support, stab en place, parfaitement perpendiculaire à la dérive.
La poutre peut alors être collée à l'époxy, avec l'aile en place, en s'assurant de la parfaite géométrie.

Le collage de la poutre est renforcé par l'intérieur du fuselage. Les gaines doivent être recoupées en longueur.

La platine servos a dû être légèrement retouchée pour qu'ils y entrent sans forcer. Sur les kits plus récents, ce problème ne doit plus exister.

Des baïonnettes en corde à piano sont collées sur les commandes en jonc carbone. Un morceau de gaine thermo permet d'ajuster la longueur avant de sceller le tout avec une goutte de cyano.
Hors de question pour moi de faire tenir la cabine avec une vis métal. C'est moche, vraiment pas pratique et inutilement résistant. J'ai préféré repercer le filetage de l'écrou à 3 mm pour y coller un aimant néodyme de 3x6 mm.

Un autre aimant est collé juste en face dans la cabine (attention à la polarité) à l'époxy. Ainsi, l'ouverture se fait sans outil, c'est tellement plus simple.

La radio entre au chausse-pied. Il faut donc un petit équipement donc micro-récepteur et BEC ultra compact si vous envisager d'alimenter la radio avec un pack 2S 500 mAh comme ici. Ce dernier permet d'obtenir le centrage sans devoir ajouter du plomb. Autant lester utile... Le modèle en ordre de vol pèse 166 g.

Centrage : 64 mm du bord d'attaque
Débattements :
Tangage : 6 mm de chaque côté
Lacet : 25 mm de chaque côté

C'est bien pratique pour le transport d'avoir le stab et l'aile démontables.

Le CX-RES est parfait pour tester la portance à la pente lorsque le vent est quasiment absent. Il est fin et détecte la moindre bullette qui croise sa trajectoire.
Par vent fort, vu sa faible masse, il vaut mieux sortir une autre machine plus chargée sinon il faut lutter pour avancer et le planeur risque de finir en roulé-boulé lors de l'atterrissage.

En plaine, c'est un plaisir de voler dans la restitution d'un soir d'été. L'air est épais, porteur et neutre.

Les retours dans la main sont très faciles... et plus fréquents qu'avec un planeur DLG car le CX-RES lancé par le fuselage grimpe beaucoup moins haut et reste donc moins longtemps en l'air.

Jeu avec le soleil couchant...

C'est surtout sur les toutes petites pentes qu'on apprécie ce planeur. Un digue de cailloux de quelques mètres de haut en bord de plage avec un très léger vent de face permet de voler pendant des heures.

Pour conclure

Le kit du CX-RES est de belle facture, avec du bois de bonne qualité et des découpes précises. Le prix du kit n'est pas très élevé si on tient compte que le film d'entoilage thermorétractable est livré avec. La cellule reste assez frêle et n'est pas destinée à un constructeur débutant. Pour le vol, même si c'est un simple 2 axes, on apprécie ce pilotage doux, véritable plaisir pour les fins de journées. Le CX-RES est aussi joueur et s'accommode d'un petit dénivelé correctement exposé pour rester en l'air longtemps. A l'usage, le stab démontable s'avère très pratique. Ca peut être une bonne idée sous le sapin afin de pouvoir profiter des premiers beaux jours dès le printemps venu.